Една замазка е междинен слой, който се полага между бетоновата основа и финалната подова настилка. По-конкретно, замазката определя колко дълго ще трае завършеният под, така че е необходимо непременно, независимо дали паркет, балатум, ламинат, плочки или друго покритие са поставени отгоре. Как да си направим подова замазка със собствените си ръце и ще бъде обсъдена в тази статия.
Какви са замазките
В зависимост от метода на производство се различава замазката:
- Мокро . По правило това е циментова замазка. На пазара можете да намерите специални сухи състави на базата на цимент или мазилка. Те се използват за запълване и изравняване на цялата основна площ. Ако в замазката има цимент или пясък, ще се изисква последващо подсилване. За сухи смеси това не е необходимо. Това е универсален и най-често срещан тип вратовръзка. Счита се, че дебелината на слоя е не повече от 10 cm.
- Сухо . Той също се нарича екип замазка. Изработен е под формата на големи листове с дебелина 15-30 мм. Ако има голямо понижение на нивото, тогава ситуацията няма да проработи. Първо трябва да се излее влажна сексуална замазка и да се изсуши върху нея.
Въз основа на броя на слоевете съществуват следните видове замазки:
- Еднослоен .Запълва се веднъж за определена дебелина.
- Многослойни . Това предполага пълнене на течения и довършителни слоеве. Например, за да се постигне максимална твърдост на фугите на плочите с припокриване, първо се изсипва груба връзка от бетон, а ако е необходима последваща обработка, допълнително се залива слой от гладка замазка. Като правило, проектът слой е направен не по-малко от 20 мм дебелина, и довършителни слой е 3-20 мм дебелина.
Съгласно метода на свързване съединителят може да бъде:
- Твърдо . Свързването се осъществява с основното покритие.
- Плаващ . Свързването не е предвидено. Използва се, ако е необходимо да се сложи слой от влагоизолиращ филм, както и топлинна и звукоизолация. Дебелината обикновено е най-малко 35 mm.
Материали за производство
За да разберете как се прави замазка, трябва да разберете материалите, използвани за неговото производство. Най-често основата на такива смеси е цимент и гипс. За да се подобрят свързващите свойства, към разтвора се добавят пясък, полимери и други минерални добавки. Добавя се количество вода на базата на необходимата консистенция.
Разгледайте основните материали по-подробно:
- Цимент . Преди да направите замазката с циментов цимент, ще трябва да закупите, разбира се, цимент и пясък. Като правило пропорциите при смесване са 1: 3. Резултатът е влагоустойчив слой, който може да се нанася под всяка подова настилка. В магазините за хардуерМожете да закупите пясъчен бетон. Въпреки това, този материал има един недостатък - той бързо се свива. Това предполага, че трябва да контролирате еднородността и дебелината на защитния слой. Тя често трябва да надвишава 30 mm, в противен случай, замазката просто пукнатини (прочетете също: "Ако замазка пукнатини - какво да правя?"). Така че свойствата на замазката, по-специално, еднородността на напрежението, поради което няма да се напука, остават на правилното ниво, то трябва да бъде подсилено отвътре, можете също да добавите част от пропиленовите влакна (по-конкретно: "Използваме фибростъкло за замазки - характеристики"). Периодът на сушене на замазката е доста дълъг. Ако ламинат или паркет ще бъдат поставени отгоре, те се страхуват от влага, този път може да продължи до 20 дни, и дори повече.
- Гипс . Доста общ материал, защото как бързо да се направи съединител в този случай не е трудно. Тази замазка не се свива и слоят може да бъде много тънък. В този случай окончателното замразяване се извършва за 24-48 часа. Гипсовата замазка е идеална за изливане на дървена основа, но само ако помещението няма висока влажност, в противен случай мазилката ще омекне и прилича на тесто. Може да се използва такава замазка в помещения с ниска влажност, но само ако съдържа полимерни материали.
- Бетон . Бетонната замазка по своята структура и принцип на производство е много подобна на тази на цимента. Основната разлика е, че тази смес се състои отклетъчен бетон. Бетоновите замазки се разделят на: пенобетон, експандиран глинен бетон, перлитобетон.
- Саморазливно съединение . Разпределен като завършен материал, който може да се използва за всички видове подови настилки. Тънък слой от тази смес достига 2-7 мм, а дебелина - 5-30 мм. Ако разликите във височината в основата са много големи, тогава ще трябва да подложите предварително грубата замазка.
- Суха замазка . Такъв материал наподобява сухото строителство. Изработен е под формата на трайни строителни плочи с водоотблъскващи свойства. Инсталирането се извършва върху предварително напълнен слой от полистирол. По време на инсталацията трябва да се осигури малко припокриване за припокриване на фугите. Предимството на тази замазка е, че не е нужно да чакате, докато се втвърди. Довършителните настилки могат да се полагат в рамките на 24 часа след монтажа. Такъв съединител е популярен в повечето случаи в апартаменти.
Списък на необходимите инструменти за инсталация
Преди да направите своя собствена подова замазка, трябва да запазите такива инструменти:
- бетонобъркачка;
- ниво на водата;
- изграждане на нормално ниво; 61) мистрия;
- електрическа бормашина, както и дюза за смесване на разтвора;
- офис нож;
- кофа;
- молив или маркер;
- владетел и рулетка.
Поредица от произведения
Етап 1. Прекъсване на ниво
За онези, които не знаят как сами да направят подово разклонител, отбелязваме, че като правило започват този процес с побойниво (още: "Как да победим правилно нивото на пода и как да го проверим"). За да се определи нулевото ниво, както и възможно, подходящо ниво на водата. Маркировките трябва да се правят във всички стаи на височина 1,2-1,5 м от основата. Първата марка може да бъде поставена на всяко удобно място. Останалите маркировки се задават въз основа на показанията на нивото на водата по хоризонта, докато нивото на пода не се взема предвид.
След това всички точки са свързани, като по този начин се определя нулевото ниво. По време на всички строителни работи ще трябва да се съсредоточи върху него, както на хоризонтална равнина. Опитайте се да проверите отново точността на определяне на нулевото ниво.
В някои случаи под замазката се поставят глинести или чакъл. Това ще изисква да се направи допълнителен знак малко по-висок, за да се запълни избрания материал по него, който ще играе ролята на възглавница.
Етап 2. Определяне на разликата във височината
Този етап е необходим, за да се разбере по-добре как да се направи циментова замазка във всяка стая и в същото време правилно да се изчисли необходимото количество хоросан.
Във всички стаи се определя височината от маркираното ниво до основата и се правят съответните измервателни записи в точките на измерване. По-добре е, когато има повече такива точки, тогава измерванията ще бъдат по-точни. В точките с най-висок процент ще бъде най-ниската стойност на нивото на пода, и обратно. Разликата в тези стойности определя разликата във височината на старата база.
Като пример можетевземете под внимание следните стойности:
max = 1.30 m, min = 1.25 m.
1,30 - 1,25 = 0,05.
Оказва се, че разликата във височината достига 5 cm.
Циментовата замазка трябва да има дебелина повече от 30 mm, като се отчита добавянето на пластификатор. В противен случай ще се счупи. Пластификатор може да се случи, например, течен сапун. Оптималната дебелина на саморазливна смес се определя от стойностите, посочени от производителя върху опаковката.
В случай на монтиране на многостепенна вратовръзка ще се изисква изчисляване на разликата във височини. Не оставяйте различия на фугите на покритията. Всяко ниво е планирано отделно, тъй като дебелината на настилката в този случай ще бъде различна. Тази разлика трябва да се компенсира от различни дебелини на замазката.
Например, в кухнята планираме да поставим плочки, а в стаята паркет. За изравняване на финалната основа, трябва да създадете по-дебела вратовръзка под паркета, в няколко слоя (по-подробно: "Как да направите вратовръзка под паркета или паркета: стъпка по стъпка ръководство"). След това добавете височината на всички слоеве, плюс паркета и извадете сумата от слоевете заедно с плочката. Резултатът е спад. По-добре е да добавите още 2 мм в помещението с плочки, ако слоят под паркета ще бъде малко по-висок.
Етап 3. Подготовка на фондацията
На този етап основата трябва да се почисти, например с промишлена прахосмукачка. Ако няма, тогава можем да се ограничим до простото метене, след което всички трябва да се изплакнат обилно с почистващо средство. запо-добро обезпрашаване може да използва грунд. Идеалният вариант е повърхностна обработка с помощта на „Бетоноконтакт”, която ще подобри адхезията на дъската към третираната повърхност.
Преградите и стените ще трябва да бъдат оборудвани с временна изолация от влага. Подходящ е покривният материал, чиято горна част трябва да надвишава нивото на замазката с 10-15 cm.
След това отново трябва да прегледате пода. Трябва да се уверите, че няма пукнатини, в противен случай трябва да се покрият с не-свиващ се разтвор. Ако гладенето на пода е било извършено преди, или има покритие с "циментово мляко", тогава такъв филм трябва да се отстрани, за да се осигури по-добра адхезия с основата.
4 етап. Монтаж на маяци
За постигане на плоска повърхностна замазка се монтират маяци. Те са, по правило, метални профили, фиксирани върху основата. След монтажа им се получава твърда рамка, която няма да се огъне докато не се излее дъската.
Можете да фиксирате профила по различни начини, например да го поставите върху циментова замазка или да го закрепите директно към пода. Разстоянията между ламелите трябва да са такива, че правилото да не попада между тях в процеса на изравняване на циментовия разтвор.
Подравняването на фаровете се извършва с помощта на строителното ниво, като не се забравя, че те са успоредни един с друг. Ако съединителят се излива на няколко нива, на мястото на свързване на капките, които са ви необходимимонтирайте кофраж, като шперплат, за да предпазите разтвора от по-ниско ниво.
5 етап. Месене на хоросан и последващото му изливане
Най-добре е да се използва бетонобъркачка за смесване на разтвора. Не добавяйте прекалено много вода към разтвора, в противен случай дъската няма да бъде достатъчно силна. За да се получи пластичност на разтвора, можете да добавите добавки към сместа.
Резултатът трябва да бъде хомогенна гъста смес. Желателно е да се развие в рамките на 1,5-2 часа. Една стая трябва да се попълни наведнъж.
Разтворът се освобождава в пространствата между маяците, след което се извършва неговото подреждане.
6 етап. Грижа за замазката след изливането
Тъй като вече сме определили какво означава замазката на пода за надеждно полагане на горното покритие, отбелязваме, че в процеса на сушене е необходима подходяща грижа. Това означава, че след изливането, замазката трябва да се полива два пъти на ден в продължение на 10 дни.
По-добре е да не пренебрегвате тази операция, в противен случай тя ще бъде напукана. Често циментовата замазка отнема 28 дни, за да изсъхне. Маяците могат да бъдат отстранени в рамките на 3 дни след изливането, а кухините са запълнени с част от същия разтвор.
Етап 7. Контрол на извършената работа
Така че, разбрахме по-добре да направим замазката, направихме цялата работа, остава да проверим дали всичко е направено правилно.
На този етап трябва да направите визуална проверка на вратовръзката, да проверите цвета му, равномерност и да се уверите, че това е такаНяма възможни недостатъци (прочетете: "Как да проверите плоскостта на пода: начини за проверка на практика"). При проверката на нередностите, отворите под 2-метровата релса не трябва да превишават 4 mm.
След това трябва да проверите наклона на основата, спрямо нивото на хоризонта. Препоръчително е да държите чук на дървен бар. Произведеният звук трябва да бъде еднакъв, ясен и твърд. Мътният звук показва образуването на кухини под връзката.
