Настилката на дъската пропада с течение на времето, скърца, пролуки, завои, форми на плочи. За да не се разглоби покритието, се използват различни техники за повърхностно изравняване, които ще обсъдим в статията.
Изравняване на дървен под със собствени ръце: начини и средства
Демонтажът е труден, скъп и мръсен бизнес. Ако масивът е добър, силен, без следи от гниене, плесен и големината на капки и пукнатини не надвишава няколко сантиметра, тогава подът може да бъде изравнен по следните методи:
- Локално подреждане.
- Изстъргване.
- Суха замазка.
- Саморазливни запълващи съединения или смеси от замазки.
Как да се определи по-доброто изравняване на пода? Най-простото е да се измери разликата с ниво или контролен измервателен прът с дължина 2 м. Според СНиП 3.04.01-87 (SP 29.13330.2001), размерът на нередностите не трябва да надвишава 2 мм на метър база.
Ако се образуват местни капки, т.е. на малки площи, се образуват хрипове или жлебове, тогава изпъкналите дъски могат просто да бъдат отрязани с равнина или друг подходящ инструмент, а вдлъбнатите могат да бъдат изравнени с еластична замазка, уплътнител или домашна паста от PVA и дървесно брашно. След обработкаповърхността трябва да бъде защитена с лак или емайл.
Запечатване на слотовете.
В случаите, когато капки не надвишават средно 1 см над целия етаж, можете да използвате мелница за паркет, за да отстраните допълнителните милиметри дърво. Този метод, макар и прашен, е достатъчно бърз. По-добре е да наемете професионално устройство, след това да закупите консумативи и да подновите стария дървен под за 1-2 дни за по-нататъшно лакиране или боядисване. Единственото ограничение е, че след обработка, височината на дървения слой от повърхността до езика трябва да бъде най-малко 2-3 mm.
За по-значителни разлики се използва листова или цименто-пясъчна замазка. В първия случай, средствата за изглаждане са листове от ПДЧ, шперплат, OSB, GVL, ЦСП и др. Във втория - традиционните мокри изравняване с задължителното използване на отделяне на хидроизолационен слой.
Подробности:Как се запечатват пукнатините и цепнатините в дървен под .
Как да изравним пода с дървени стъргалки
Необходими са следните инструменти и материали:
- Паркетни машини и ъглошлайфи. Последното е необходимо за обработка на труднодостъпни места.
- Комплект абразиви - ленти, кръгове или други видове дюзи с различни размери на зърната. Ако сте начинаещ, не купувайте веднага много консумативи. Първо, опитайте се да вземете материали емпирично.
- Прахосмукачка за строителство.
- Лични предпазни средства: очила, респиратор, ръкавици.
Машини за изстъргване на дървен под.
Дървените настилки трябва да бъдат сухи, издръжливи, чисти. Допустимото разстояние между тях е не повече от 5 мм. Всички метални елементи трябва да бъдат отстранени или заровени в пода за предвидената дълбочина на смилане.
Работата започва с пълнене с абразивни грубозерни накрайници, а силата на притискащото устройство се регулира със специален винт. Експертите препоръчват първа обработка по влакната. Движете се гладко, без бързане, резки и прекомерни престои. След няколко преминавания лентата се заменя с материал за по-фино смилане.
Следващата лента трябва да започва с отместване от 2/3 спрямо предишното. При изтриване на абразията шлифовъчната машина се заменя с нова.
Препоръчва се шлайфането да се завърши на лента с модул с размер на зърното, не по-малък от 240 единици. Само в този случай нивелираният под ще стане гладък, почти перфектен. В бъдеще повърхността може да се третира с грунд или петна, шпакловка и покритие с каквото и да е защитно съединение - масло, лак, восък или емайл.
Лакиране на дървен под.
За повече информация относно остъргванетотук .
Изравняване на пода със суха връзка
С малки разлики до 1 см височина, дървеният под може да бъде изравнен с какъвто и да е твърд листов материал - ПДЧ, OSB, шперплат и други. Меките аналози като дървесна фазер или субстрат не са подходящи, тъй като те са под формата на основа.
За изравняване се използват плочи с минимална дебелина 8 mm. Оптимално - 16-18 мм. Най-За особено трудни случаи професионалистите препоръчват двуслойни настилки с отклонение от ½ или 1/3 от ширината на листа. Това припокриване ще гарантира надеждността и дълготрайността на конструкцията.
Ако дъските скърпят, е препоръчително да ги привлечете към лаговете или основната основа преди работа. Шперплат, ПДЧ, OSB се завинтват към основата по периметъра и напречно, разстоянието между скрепителните елементи не трябва да надвишава 30-40 см. Не е необходимо да се следва симетрията на фиксиращите точки, това е груб етаж. Не трябва да се поставя нищо между пешеходната плоча и изравняващата плоча. Единствената препоръка е материалите да се третират с антисептичен грунд, за да се елиминира възможността за образуване на плесен и гъбички.
Съвет! Не е желателно да се използват пирони за фиксиране на шперплат или ПДЧ. Материалите могат да се напукат или напукат. Най-доброто решение - винтове.
При значителни капки - повече от 1 см - най-оптималното решение е да се оформи аналог на регулируеми или повдигнати подове. Долната линия е, че в дъските с стъпка от 10-20 см са монтирани подходящи хардуер, формиращи нова опора над пода. Височината се определя от нивото. Вижте видеото по-долу за подробности.
Ако е необходимо да се извърши допълнително затопляне, тогава се прилага технологията на подова инсталация съгласно трупите:
- Към дъските са прикрепени лагове. Ако е необходимо, шперплат или дърво се затварят под решетките.
- Над готовия скелет се поставя дифузионна мембрана или сложна мембрана.хидроизолация на пара.
- Подходящ топлинен изолатор (засипване с експандирана глина, минерална или екокова, плочи от иглолистни дървета и др.) Се вкарва в празнините.
- Отгоре конструкцията е покрита с пароизолационен материал с припокриване от 15-20 см. Фугите задължително се залепват със залепваща лента.
- Полагат се GVL плочи, набраздени от ПДЧ и други. Листовете се закрепват с винтове или шпилки към дървени трупи с нараствания от 30-40 cm.
Не забравяйте, че с дърво трябва да използвате само тези материали, чийто коефициент на паропропускливост е по-голям от нула. Такава изолация като екструдиран пенополистирол, полиетиленова пяна няма да позволи на дървото да "диша", което ще доведе до появата на мухъл и области на гниене.
Тъй като шперплат, ПДЧ, OSB са дървесни производни, за тези материали са характерни сезонни изменения в линейните размери. Затова е желателно да се остави компенсационна междина на стената най-малко 5 mm.
Често можете да чуете съвета "не страдайте със закопчалки, залепете листа към дървото". Такива "специалисти" забравят, че дърводелството или структурното лепило не е инструмент за пълнене, затова в местата на отвори ще има празнота. Всеки адхезивен състав (с изключение на адхезивни уплътнители) е адхезивно съединение, което свързва двата компонента заедно. Следователно препоръката е приложима само за етажи с минимални и много редки различия.
Изравняваща пътека с самонивелиране
Смесващите смеси на основата на цимент или на гипс са редкиИзползва се за създаване на плосък под на дървена основа. Причината е проста - дълго време на сушене и много проблеми, които възникват (пукнатини, белене и др.). В допълнение, минерални смеси, включително тънки слоеве, тежат много и създават големи натоварвания върху носещата рамка на къщата.
Не всички формулировки са подходящи за дървени подови настилки. Само тези върху етикета, които са изброени като основи на шперплат, плочи от дървесни частици, дъски. Но е по-добре да бъдеш безопасен и да лежиш между слоевете на хидроизолационния материал, който може да предпази дървото от вода, да го предпази от гниене и подуване.
Дебелината на цименто-пясъчната замазка не се регулира, но се счита за оптимален слой от 5-6 см. Използват се саморазливни саморазливни смеси или сложен (цимент-мазилка) или циментен слой от 3-7 см. Тънкослойни композиции не са подходящи за такава работа.
По препоръка на производителите на дървени подови настилки, трябва да се опитате да донесете приемливо състояние:
- отстраняване на замърсявания, насипни и развалени елементи;
- да замени повредените или паднали ленти с нови;
- запълнете с шпакловки или запечатващи междини между ламелите, ямите, стружките.
Като разделящ слой може да се използва полиетиленов филм с дебелина не по-малка от 150 микрона и т.н. Материалът се полага върху цялата повърхност с подхода към стените. Фугите се закрепват със залепваща лента, а около периметъра се залепва амортисьорна лента.
Вместо филми е разрешено използването на хидроизолационни съединения. Това могат да бъдат грундове, водоотблъскващи средства,специални импрегнатори и др. Избраният агент трябва да е течен и да се абсорбира, така че да не се образува масло или битумен филм.
След това можете да попълните. Сместа се затваря с вода в съответствие с инструкциите и се разпределя равномерно по пода. Саморазливни състави трябва да бъдат допълнително навити с иглени валяци, за да се отстранят въздушните мехурчета (обезвъздушаване). Последният етап е покриване на повърхността с филм, за да се осигури правилно сушене и втвърдяване. След 7-28 дни подът е готов за работа.
Препоръчваме ви да прочетете:Как правилно да запълваме пода с дървена основа .
И така, казахме как да изравним дървения под, без да разкъсваме дъските. Изберете технологията, базирана на характеристиките на вашия дизайн, като се опитвате да вземете под внимание всички фактори - от теглото до оперативния комфорт.
Съвет! Ако имате нужда от ремонтник, има много удобна услуга за техния избор. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да се направи и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми. Можете да видите ревюта за всеки от тях и снимки с примери за произведения. Той е БЕЗПЛАТЕН и необвързващ.
