Производителите препоръчват да се инсталира ламиниран паркет на всяка минерална основа - бетон, циментово-пясъчна или анхидритна замазка, саморазливни подове. Но често пода е изработен от дърво като груба основа.
Възможно ли е това
За всякакви декоративни довършителни покрития най-оптималната основа се счита за основа от бетон, якост на минерална замазка от 15 MPa. Дървеният под е по-малко желателен. Някои уважавани производители не препоръчват директно да се инсталира ламинат на такава подова настилка.
Разрешени и забранени бази под ламината.
Причината е, че дървото е много капризен материал, който е повлиян от сезонни, биологични и други фактори. Загрижеността на производителите е ясна: геометричните размери на основата, дължащи се на промените във влажността, периодично се променят, лентите могат да се сгъват и изкривяват. Всичко това нарушава целостта на финиша. Затова най-често растенията показват, че гаранцията не се отнася за продукти, монтирани върху дърво.
Ако обаче се предвижда ламинатът да се постави на дървен под, основата трябва да бъдеотговарят на следните условия:
- Почтеност. Ръководството за монтаж на покрития от реномирани производители показва, че дървесината трябва да бъде здрава, без пукнатини, повредени, разхлабени, отпаднали и други подобни дефекти. В трудни случаи, можете да направите пълно сглобяване на настилката с подмяна на дефектни зони.
- Влажност - 8-12% (което съответства на 40% Rh при относителна температура на повърхността от + 20 ° C). Когато се използва системата "топъл под", дъските трябва да имат цифра от 5%, не повече.
Не подценявайте проблема с дифузията на водни пари, който води до образуване на влага в структурата на пода. Ето защо производителите на ламинирани и винилови покрития препоръчват монтирането им на дървени конструкции с по-ниска вентилация. Такова устройство на пода "торта" ще позволи на дървото да "диша", и по този начин се постигне един вид температура и влажност баланс. Дори при използване на хидроизолационен филм и субстрат с нулева паропропускливост.
- Повърхностна якост не по-малка от 150 MPa. Необработеният или старият под на дъските често има модифицирана структура и поради това се нуждае от смилане, като се използва усилваща импрегнация. И ако подът провисне или дъските се рушат в прах, тогава основата трябва да бъде разглобена и възстановена.
Дървена основа с прегради с надстройка на отделни секции.
- Равномерност, съответстваща на SNiP 3.04.01-87 /SP 71.13330.2011 - спад до 2 mm на всеки 2 метра от повърхността.Природните бази почти винаги изискват сериозно подобрение. Например, един стар дървен под в „Хрушчов” или „Брежневка” едва ли може да се похвали с липсата на нередности, паднали или почернели елементи. Не забравяйте, че поставянето на ламинат на неравни подове е строго забранено от инструкциите на производителя.
- Чиста повърхност. Всички видове замърсители, включително прах, отломки, масла, остатъци от бои и лакови покрития, трябва да бъдат отстранени, тъй като те могат да доведат до оцветяване на довършителния материал. В допълнение, ламиниран паркет, положени на прашна база, по време на работа започва да пука неприятно.
По този начин е позволено да се сложи ламинатът със собствените си ръце или от опитен майстор на дървен под, но при добро качество на основата или внимателна подготовка.
Подготовка на основата за полагане
Стабилният стар паркет или дъсчен под се счита за най-добър под. Тя е доста гъста и суха, т.е. не абсорбира вода, не се страхува от сезонни промени във влажността и температурата, а всякакви деформационни промени са вече в миналото. Но в същото време такава база се характеризира с множество нередности, наличието на пролуки между летвите и други дефекти.
Стара дървена основа.
Независимо от възрастта на основната настилка, основната задача на асфалтополагащата машина е да провери състоянието на подлога във всички помещения, където се предвижда да се постави ламиниран паркет. Необходимо за идентифициране:
- Местнограпавост;
- Гнили, мухлясали или почернели зони;
- Повредени ивици;
- Зони със слотове между дъските;
- Недобре фиксирани или падащи елементи;
Зоните с повредени ламели трябва да бъдат заменени, те не могат да бъдат затворени с шпакловка или смес от дървени стърготини и PVA. Неправилно фиксираните ленти се поправят по два начина:
- поставя се върху дърводелско или паркетно лепило с предварително почистване на основата от остатъците от старите лепилни състави;
- закрепете с винтове, шпилки за паркет или друг подходящ хардуер.
Падащи паркетни ленти.
Разстоянията между лентите могат лесно да бъдат затворени самостоятелно с помощта на еластични пълнители за дърво или уплътнители. Препоръчително е да се използват безцветни, непигментирани състави.
Но с нередности ще трябва да се подправят. При монтирането на ламината всеки дефект ще се прояви под формата на повредена повърхност на покритието, така че дълбоките канали и чипове се пълнят с шпакловка или паста от дървесно брашно и PVA, които могат да се приготвят сами. Капките и неравностите са подредени по следните начини:
Шлифоване
Малки площи с извити ремъци могат да се обработват с равнинна, ръчна ъглошлайф с абразивно закрепване или обикновена шкурка. Ако повърхността е неравномерна по цялата площ, тогава е по-добре да се използва професионална машина за шлайфане на паркет, заедно с прахосмукачка за строителство. Всички необходими единици трябва да бъдат наети, но консумативикомпонентите ще трябва да бъдат закупени отделно.
Свързана статия:Шлифоване на дървен под .
Суха замазка
При разлики от повече от 5 mm се препоръчва пълно изравняване на основата с помощта на листови материали за пода: влагоустойчив шперплат, ПДЧ, OSB, GVL и други подобни. Плочите с дебелина най-малко 16 mm се полагат в 1-2 слоя, по периметъра се придържат здраво към основата с винтове, дюбели-гвоздеи, подходящ хардуер със стъпка 30-40 см. Преди изравняване се допуска превантивна обработка на дървени подове с антисептични грундове.
Сухата замазка е чудесен начин за допълнително затопляне на пода. Най-често срещаните опции са:
- поставят върху пода дебели плочи от изолация от стандартен или екструдиран пенополистирол (PSB-50, Penoplex Foundation), минерална вата с плътност 125 kg /m³. Над топлоизолатор да се шият шперплат, ПДЧ;
- да образуват рамка на закъснение, да поставят пароизолационна мембрана, през интервалите да заспиват или да поставят затоплящ материал - глина, ековата, каменната вата, бордовете и др. На летвите поставете листа GVL, ПДЧ, Мил, фиксирайте.
Суха замазка от шперплат върху трупи с изолация.
Свързана статия:Ниво на дървен под с шперплат .
Саморазливни течни състави
Ако пода с разлики от повече от 10 mm? Мелницата ще премахне твърде голям слой и в някои случаи екипът на замазката не е приложим. За да намалите нивото на пода и да получите перфектноплоска повърхност, трябва да използвате индустриална насипна смес. И не всички са подходящи, а именно еластични, върху етикета на които в раздела „тип фундамент” са обозначени дъски, шперплат, ПДЧ.
Въпреки че мнозина смятат, че разтворът може да се излее директно върху дървото, прекомерната влага може да повреди. Следователно, по-добре е да се направи така наречената плаваща замазка върху разделителния слой на филма или хидроизолационната мембрана. Препоръчва се материалът да се полага върху цялата повърхност на пода с монтажа на стените и да се монтира амортисьорна лента. Това ще елиминира риска от напукване. Дебелината на слоя течност варира - от 20 до 70 mm.
Вместо филм, можете да използвате дървени хидроизолационни съединения: полимерни грундове, водоотблъскващи вещества и др. Това означава, че всеки течен продукт, който се абсорбира в дървото, без да оставя масло, битум или друг филм на повърхността.
Процедурата за обработка на насипни смеси е описана подробно в инструкциите за опаковане на материала. Съставът се затваря с вода, старателно се смесва до получаване на хомогенна маса, внимателно се разпределя по пода и се навива с валяк или четка, за да се отстранят въздушните мехурчета. След 5-7 дни основата под ламината е готова.
Свързана статия:Напълнете саморазливен под на дървена основа .
Стайлинг технология
Нашите инструкции стъпка по стъпка ще ви помогнат да се справите с последния етап и да избегнете грешки при монтажа на крайното покритие.
За работата ще са необходими следните инструменти иматериали:
- Ламинат с подходящ дизайн с разлика от 1 до 4 m². Решете предварително дали да поставите капака - по стените или диагонално. В първия случай има достатъчно запаси от 1-1.5 m², а във втория - поне 3 m²;
- иглолистен субстрат от разпенен полиетилен, корк, екструдиран пенополистирол с напречно сечение до 3 mm;
- Хидроизолационен филм 150-300 микрона или мембрана, залепваща лента за фиксиране на слоеве;
- Хидро ниво;
- Ръчно рязане или електрически инструменти за регулиране на размера на ламелите;
- Комплект за полагане на ламиниран под, включително дистанционни клинове за създаване на температурни разлики по периметъра с ширина 8-10 mm, монтажна скоба и отваряне от дърво или PVC;
- Мярка с квадрат, молив и лента.
Монтажът на ламинирано покритие се извършва на 5 стъпки:
Проверете условията
Мога ли да започна да полагам веднага след покупката? Не. Първо проверете всички опаковки, така че да са от една и съща партида или еднаква година на освобождаване. В противен случай е възможно проявлението на разнотон, несъответствието на декора или дори частта на замъка. Особено често това се открива при закупуване на довършителни материали за запаса. Можете да върнете или да размените стоки, разбира се, в рамките на 2 седмици от датата на покупката, но не забравяйте чека или фактурата.
Оптималният период за аклиматизация на подови настилки.
Проверете климатичните условия. Те трябва да отговарят на инструкциите:
- Температура на въздуха - от +16 до+25 ºС;
- Относителна влажност - 40-70%;
- „Топли етажи“ - се изключват 5-7 дни преди започване на работа, през зимата 3 дни;
- Степента на съдържание на влага в подови настилки е 8-12%, при наличие на отоплителна система, не повече от 5%.
Ламинатът трябва да се добави и без да се разопакова, се оставя в стаята за 2 дни.
Подготовка на базата
Както е отбелязано по-горе, повърхността трябва да бъде суха, плоска, монолитна и чиста. Дори и най-малките дефекти трябва да бъдат отстранени предварително, така че да не се налага да разглобявате ламината или да го ремонтирате.
Полагане на хидроизолация и субстрати
Необходимо е върху основата да се поставят филмови ленти или мембрани с припокриване от 10-20 см. Препоръчва се лепилото да се залепи с лепилна лента. След това подложката се поставя от край до край, плочите или слоевете се фиксират заедно с залепваща лента.
Свързана статия:Разнообразие от субстрати за ламинат .
Сглобяване на крайното покритие
Инсталацията трябва да започва от най-дългата стена или от далечния ъгъл, за да се придвижи постепенно към вратата. Първата ламела трябва да се постави на стената, поставена по краищата на мястото на свързване със стените, дистанционни клинове със стъпка 30-60 см. Прикрепете втория лост (под ъгъл) към предишния с тесен ръб, щракнете. Това е начина, по който върви първата страница. Последната дъска се изрязва, ако е необходимо.
Следващият ред започва с дължина на подрязване най-малко 30 cm (1/3 от дължината на ламелите). Отново отиваме на лентата, която тогавасе присъединява към първия ред. Ако е необходимо да се образува байпас на тръба или изпъкнала секция, тогава сегментът от желания размер трябва да бъде изрязан в пръчката, като се вземе предвид компенсационната разлика от 6-8 mm. Нарязаният продукт се поставя на място, а подрязаната част впоследствие се украсява с помощта на подходящи корнизи и облицовки.
Преди да инсталирате последния ред, е необходимо внимателно да се измери неговата ширина. Минималната стойност е 5 см. Ако индикаторът е по-малък, тогава производителите препоръчват да се отреже малко от първия ред и да се премести цялото платно. За да избегнете такава грешка, предварително изчислете броя на редовете на пода или начертайте план-схема в мащаб.
Отбележете, че максималната стойност на твърдата мрежа е 60-120 m². За помещения с по-голяма площ е необходимо на всеки 6-10 метра да се създаде компенсационна празнина, която по-късно може да бъде затворена с алуминиеви или PVC покрития.
При монтиране на ламелите на последния ред те се подават до необходимата ширина, поставя се в процепа между стената и платното, привличайки с помощта на монтажна скоба.
Монтажна скоба.
Инсталиране на корнизи
Готовото покритие трябва да бъде украсено с финално покритие. За да направите това, цоклите се монтират по периметъра на помещението с лепило, дюбели-гвоздеи или винтове, а разделителната ивица на вратата или съвместната зона с друго покритие е покрита с прагове, компенсатори за корк.
След като работата приключи, повърхността трябва да се почисти с прахосмукачка или да се избърше с влажна, добре изцедена кърпа. Подът е готов за ползване.
Съвет! Ако имате нужда от ремонтник, има много удобна услуга за техния избор. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да се направи и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми. Можете да видите ревюта за всеки от тях и снимки с примери за произведения. Той е БЕЗПЛАТЕН и необвързващ.